Ну да, такой софт решает этот вопрос только с одной стороны.

Ну вот работает прога....в данный момент идет разрядка.... уже осталось 15% батареи...и туууууууут хлоп.....и вырубают свет/быстро нужно уходить с точки А и работать в пути или точки В от батарейки....

Засада? :)

ИТОГ
Ремонт батареи требуется в двух случаях:
1. Батарея мало держит. Новой она держала час-два-три, а сейчас 5-10-15 минут. Вывод - плохие элементы. Варианты решения проблемы:
а) купить новую батарею.
б) купить новые элементы и самому оживить батарею.

2. Батарея вообще не держит. Вариантов опять два:
а) купить новую батарею
б) купить новые элементы и самому оживить батарею.

Как видим, проблем мало, решений тоже мало. Если вам ближе к душе вариант а) - сообщите на Е-мэйл batteries<shіft+2>avalon.co.ua модель ноутбука, партномер батареи, и мы вам сообщим о доступности данной батареи, цене и сроках доставки.

Вариант б) Однозначно нужны новые элементы. 4-6-8-9-12 элементная батарея - соответственно нужно 4-6-8-9-12 новых элементов. Просто заменить дохлую группу - не поможет. Почему? У старых элементов одна емкость, у новой будет другая. Соответственно появится диссбалланс на группах элементов, и электроника просто-напросто выключит эту батарею.

Значит:
1. Нужны ВСЕ новые элементы. Емкость элементов рекомендуется ставить не меньше номинальной. Т.е. были у вас элементы 1800мАч - можно ставить 1800, 2000, 2100, 2200 мАч. Были 2000-ки - ставьте 2000, 2100, 2200. Если, конечно, разница в цене небольшая. Если этот критерий важен (цены) - тогда берите элементы родного номинала.

2. Вскрываем батарею. Вскрыли? Надеюсь, что при вскрытии не повредили электронику батареи? Иначе смотрите выше Е-мэйл, куда писать, чтобы купить новую батарею.

3. Элементы нужно сварить так же, как сварены родные. Поищите людей, у которых есть соответствующая аппаратура. Просто паять нельзя. Некоторые говорят "не рекомендуется", но поверьте - НЕЛЬЗЯ.

4. Отсоединять элементы от электроники нужно от большего плюса к меньшему. Определить это в большинстве случаев можно визуально. Если не получается - вооружитесь тестером.

5. Прежде, чем сваривать элементы, соедините их на ночь все вместе: все плюсы к плюсам, минусы – к минусам. Это нужно для выравнивания потенцала на банках.

6. Батарея вскрыта, новые элементы куплены, сварены по подобии старых, старые сняты... По идее, осталось только припаять новые элементы к электронике, и ура!!! Нет, не ура. Все дело как раз в той самой электронике. Она помнит все о ваших старых элементах – количество проведенных циклов, емкость элементов и т.п. Если ваша батарея имела емкость 4000мАч, а после года-двух-трех работы ее емкость стала 200мАч, то даже если вы подставите в батарею новые элементы – электроника «не поверит». Убеждение электроники в том, что у нее новые элементы и называется перепрошивкой (ресетом, обнулением) прошивки. Какими инструментами это делается смотрите в рубрике «HARD - железо, которое необходимо для ремонта ноутбучных батарей»

7. Теперь вам надо определить, с какой связкой вы будете иметь дело. Термин «связка» появился из-за того, что, как правило, на электронике используется пара микросхем: управляющий контроллер и память, в которой записаны разные полезные данные. Встречаются батареи, на электронике которых присутствует только память, или только контроллер. Но мы по привычке и далее будем их называть «связкой». Просмотрите внимательно плату электроники. Контроллер – это, как правило, самая большая микросхема на плате. Чтобы облегчить вам опознание, мы сделали фотографии разных контроллеров. Ищите их в теме «Контроллеры». Также вам надо определить тип памяти, который фигурирует в связке. Это, как правило, 8-пиновая микросхема. Но таких на плате может быть много, поэтому поищите среди фотографий в теме «EEPROM».

8. Связку определили. Теперь вопрос в том, что и где менять, чтобы ресетнуть прошивку. Некоторые производители контроллеров не скрывают эту информацию, и все подробно описывают в даташитах. Я их выкладываю вместе с фотографиями контроллеров. Прочитав и поняв даташит для вашего контроллера, вы будете знать, что и на что надо изменить. Если ваш английский не позволяет это сделать, тогда вы можете использовать плоды работы других умов. Но, понятно, за небольшое вознаграждение.
В некоторых случая производители батарей укрывают информацию, и она добывается по крохам. Зато потом она воплощается в программы, которые можно использовать для ремонта. Информацию о приобретении необходимого софта вы сможете найти в рубрике «SOFT - программное обеспечение для ремонта ноутбучных батарей».

9. Элементы к электронике присоединяем от "земли" к "плюсу". Т.е. сначала "землю", потом "плюс" первого элемента, потом второго, и т.д. - до самого последнего.

10. Батарея в сборе, прошивка ресетнута. Самое время вставлять батарею в ноутбук (рекомендую пока склеить скотчем, до получения 100%-го успеха) и пробовать заряжать. Если батарея берет заряд (что видно либо по индикатору на ноутбуке, либо по софтовому индикатору Windows’a, а еще лучше воспользоваться программой BatMon). Ждем, пока батарея зарядится до 100%. Дальше: в Windows’e в свойствах электропитания создаем новую схему (я ее всегда называю test), при которой никогда ничего не выключается: ни экран, ни хард – вообще ничего. Сигнализации также все выключаем. Запускаем BatMon, выключаем штекер питания из ноутбука и наслаждаемся кривой разряда. Она должна опускаться равномерно и плавно. Если она резко пошла вниз – значит, вы допустили ошибку в перепрошивке. Если она опускается равномерно, а потом проваливается – значит, вы приобрели плохие элементы. После того, как ноутбук выключится, снова ставим на заряд. Рекомендуется раза два-три провести заряд-разряд батареи.
Учтите, что при первом разряде возможно следующее: кривая быстро опустится вниз, а потом на ноле процентов ноутбук может проработать долгое время (именно для этого мы отключили самоотключение ноутбука). Не надо паниковать. Просто после первого раза электроника еще не «определила» крайние точки заряда и разряда элементов. Вот поэтому и рекомендуется провести пару циклов заряд-разряд – чтобы электроника корректно работала. Если после нескольких циклов этого не случилось, значит, где-то допущена ошибка.

11. Итак, если цель достигнута: ноутбук работает от батареи положенные час-два-три (как новый), кривая заряда и разряда равномерная – тогда можем собой гордится и считать, что достигли успеха. Ежели нет – тогда создавайте новый топик с названием вашей батареи, выложите максимальное количество информации о процессе ремонта и о том, в чем именно проблема

Важно!

Наши рекомендации касаются исключительно литий-ионных (Li-Ion) батарей, никель-металл-гидридные (Ni-MH) аккумуляторы требуют иного подхода.

Калибровка

Этот процесс заключается в регулярном (один раз в 1–3 месяца) проведении полного цикла (одного, реже нескольких) «заряд до 100% – разряд в 0%». Он нужен для того, чтобы исправить ошибки, накопленные внутренней схемой управления аккумулятора за время отсутствия активности или серии частичных зарядов-разрядов. Результатом калибровки станет более точное предсказание операционной системой доступного времени автономной работы.



Для начала определимся, каковы основные причины снижения паспортной емкости:

1. Срок эксплуатации

Аккумулятор со временем стареет, даже если вы не используете его по назначению. Поэтому не стоит «экономить» его ресурс или приобретать батарею про запас, а вот проверить дату его производства при покупке очень советуем – чем дольше аккумулятор пролежал на складе, тем меньше ваш ноутбук от него получит энергии.

2. Условия хранения

Процесс старения аккумуляторов неизбежен, но его можно как приостановить, так и ускорить за счет условий хранения. «Комфортнее» всего чувствует себя аккумулятор, заряженный примерно до 40% при температуре 15&#730;C – в этом случае потери его емкости составят всего несколько процентов в год. Если же хранить его при комнатной температуре и полностью заряженным (что обычно и происходит с батареей, установленной в ноутбуке), то он теряет порядка 20% своей емкости в год.

3. Количество циклов заряд/разряд

Свой вклад в потерю емкости вносит и режим эксплуатации: так, в среднем она снижается до 80% уже через 500 циклов (при повышении температуры до 40&#730;C такое же снижение происходит уже через 300 циклов). Следует учитывать, что речь идет именно о полном цикле: разряд до 0% и последующий заряд до 100%. Типичная же ситуация «проработал час, посадил батарею до 50% и бросил на зарядку» составляет только половину такого цикла, а значит время «Ч» наступит немного позже.

Теперь, когда мы разобрались в причинах потери емкости, рекомендации по ее сохранению вполне очевидны:

1. Не нужно специально доводить аккумулятор до полного разряда

Заряжайтесь, как только оказываетесь вблизи розетки, ведь Li-Ion-аккумуляторы не подвержены «эффекту памяти», к тому же в процессе выработки ресурса счет идет именно на полные циклы «0–100%». Кстати, длительное хранение в состоянии полного разряда может привести к падению напряжения до критического уровня, и «разбудить» батарею можно будет, только подав мощный импульс с помощью специального зарядного устройства.

2. Не нужно извлекать аккумулятор из ноутбука, постоянно работающего от сети

Разве что вы точно знаете, что сам ноутбук или по крайней мере его автономный режим в ближайшее время не понадобится – в этом случае имеет смысл зарядить батарею до 40% и поместить в холодильник (но не в морозильную камеру). К тому же управляющие схемы современной электроники достаточно интеллектуальны, чтобы не «дергать» батарею частыми подзарядками или допустить «перезаряд».

3. Не подвергайте аккумуляторы воздействию сложных климатических условий

Кроме очевидной возможности поломки из-за экстремальных температур и влажности, следует помнить, что аккумулятор «стареет» тем быстрее, чем выше температура окружающей среды. Поэтому не стоит оставлять надолго, и тем более хранить его у окна солнечной стороны дома или в закрытом салоне машины, где температура может подниматься до существенных значений.

P.S Научите прятать под линк